GIVENCHY Y MARC BOHAN, DISEÑADORES EN PIGUET Seguimos comentando el libro "Robert Piguet: Un prince de la moda", al que hemos dedicado los dos posts anteriores. Al igual que Christian Dior, de quien hablamos ayer, otros grandes nombres de la historia de la moda del siglo XX comenzaron su carrera o se formaron, desde bien jóvenes, en los talleres del diseñador suizo #RobertPiguet. Entre ellos sobresalen #HubertdeGivenchy y #MarcBohan. #Givenchy comienza a trabajar en la Maison Piguet el 11 de noviembre de 1945, con apenas 18 años, como diseñador. Suyos son los figurines de las fotografías 1 a 5, todos ellos de 1947. Unos meses después, en abril de 1946, un segundo diseñador, también jovencísimo (20 años), Marc Bohan, hace su entrada en la firma por lo que, durante un par de años, el futuro director creativo de Dior y Givenchy trabajarán mano con mano para el suizo. De #Bohan son los diseños de las imágenes 6-9, todos ellos de 1946. Esta sucesión de grandes diseñadores (Dior, Givenchy, Bohan), a los que habría que sumar Castillo o Galanos no hace más que confirmar la capacidad de Piguet para descubrir nuevos (y excelentes) talentos. Todas las fotografías están sacadas por mí del libro. #frenchcouture #hautecouture #frenchdesign #histoiredelamode #Historiadelamoda #40sfashion #fashionbook #fashionbooks #fashiondrawing #fashionsketches

CHRISTIAN DIOR PARA PIGUET No abandonamos el libro "Robert Piguet: Un prince de la moda", del que comenzamos a hablar ayer, cuando os decía que no solo es una estupenda manera de adentrarse en la vida y en la obra del diseñador suizo #RobertPiguet, sino también en la de aquellos que dieron sus primeros pasos en el mundo de la moda en su Maison como #Dior, Marc Bohan o Givenchy. Y hoy vamos a centrarnos en el primero de ellos. En julio de 1938, Christian Dior, que por entonces tenía 33 años, entra como diseñador en #MaisonPiguet. Su paso por allí fue relativamente breve, menos de dos años y tres colecciones (invierno de 1938 y primavera y verano de 1939), pero la gran mayoría de los modelos que diseñó tuvieron una muy buena recepción, incluso alguno de ellos, como el modelo "Oiselle", de octubre de 1939 (foto 6) se considera precursor del "New Look" que haría internacionalmente conocido a su autor en su debut en solitario en 1947. Mientras estuvo en Piguet, Dior trabajó junto a Pierre Balmain y fue sucedido por Marc Bohan como diseñador de la casa. Todas las fotografías están sacadas por mí del libro. 📷 1. En esta magnífica fotografía vemos a #Piguet sentado y detrás de él a #ChristianDior mientras asisten a la prueba de un modelo. 2. Robert Piguet y Dior, 1938. 3. "Temps de lilas", un modelo firmado por Dior, febrero de 1939. 4. Modelo "Or en barre", octubre de 1939 5. "Mylord", una creación de agosto de 1939. #frenchcouture #hautecouture #frenchdesign #suissedesign #histoiredelamode #Historiadelamoda #30sfashion #fashionbook #fashionbooks

ROBERT PIGUET: UN PRINCE DE LA MODE No hace mucho dedicábamos un post al diseñador suizo Robert Piguet (1898-1953) con motivo de la inauguración, en el Museo Suizo de la Moda, de un espacio exclusivo y permanente dedicado a él. Pues bien, llega ahora a mí una de las escasísimas monografias dedicada a la que, durante los años 30 y 40 (la casa cerró en 1951), fue una de las grandes firmas de la #AltaCostura francesa. El libro "Robert Piguet: Un prince de la moda", de Jean Pierre Pastori, publicado en 2015 por la editorial suiza La Bibliothèque des Arts (publico la portada en stories) es una buena manera de adentrarse, a través de unos excelentes textos y unas interesantes fotografías, en la vida y en la obra de #Piguet, así como en la de aquellos que trabajaron en su Maison como los jovencísimos Dior, Marc Bohan o Givenchy, por citar sólo algunos de ellos. Todas las fotografías están sacadas por mí del libro. 📷 1. Fotografía del 5 bis de la rue du Cirque parisina, donde en 1933 se abrió la primera Maison Piguet. 2. Modelo con un vestido de noche de 1950. 3. Modelo "Panthère" de la colección otoño/invierno 1946-1947, diseño de Marc Bohan. 4. Billy Bibikoff, maniquí de la firma, con el modelo "Rayons", febrero de 1940. 6-7. Fotografías pertenecientes a un reportaje realizado sobre la firma, en 1938, por el fotógrafo Willy Maywald. 8. #RobertPiguet eligiendo telas en su taller. 9. Una de las vendedoras presentando a dos clientes un vestido. 10. Pruebas sobre una modelo, en 1947. Fotografía de Robert Doisneau. #frenchcouture #hautecouture #suissedesign #histoiredelamode #Historiadelamoda #40sfashion #fashionbook #fashionbooks

40 AÑOS DEL PRIMER DESFILE DE KARL LAGERFELD PARA CHANEL Hace un par de días se cumplía el cuarenta aniversario de la presentación de la primera colección, la de primavera/verano, de #KarlLagerfeld para #Chanel. Ese 25 de enero de 1983 la apertura del desfile fue toda una declaración de intenciones de la deriva que iba a tomar la dirección creativa de la mítica firma bajo la batuta del diseñador alemán: lo primero que vio el espectador sobre la pasarela fueron tres modelos vestidas con sendos trajes de tweed (el conjunto más icónico de la Maison desde los años 50) en rojo, azul y blanco, formando la bandera francesa (foto 10). A pesar de este impactante comienzo, lo más recordado del desfile es el precioso vestido (foto 1) que lució Inès de la Fressange (quien había firmado un contrato de exclusividad con la firma), una pieza con la que #Lagerfeld homenajeaba una vez más a #MademoiselleChanel en este caso a través de uno de sus looks personales favoritos (foto 9, de #ManRay), un #littleblackdress adornado con una gran cantidad de bisutería. La magnífica recreación del kaiser presenta en trampantojo toda esa bisutería que es en realidad un maravilloso trabajo de bordado de #Lesage, como puede apreciarse en las fotos 2-5 (del MET). En las imágenes 6 y 7 vemos a dos modelos, la segunda es Tina Chow quien fue de las primeras clientes que adquirieron el modelo. Recientemente el modelo ha vuelto a la palestra al vestirlo la directora del Vogue USA, #AnnaWintour (foto 8) a comienzos de diciembre de 2022 para la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca con motivo de la visita oficial de Emmanuel y Brigitte Macron a los Estados Unidos. @karllagerfeld @chanelofficial @chanel_archive @inesdelafressangeofficial #CocoChanel #inesdelafressange #maisonChanel

VALENTINO SS 2023 HAUTE COUTURE A pesar de que la colección que más me ha sorprendido de la Semana de la Alta Costura que está a punto de terminar es la del colombiano Haider Ackerman para la firma Jean Paul Gaultier (en algún momento haré una crónica de este desfile), realmente las propuestas que yo esperaba con más ganas, y en las que tenía puestas más esperanzas, despues de algunos de los despropósitos vistos días antes, eran las de Pier Paolo Piccioli para #Valentino, y la verdad es que no me ha decepcionado. Desde que tomó las riendas de la firma italiana, Piccioli ha ido creciendo y pocas veces (más bien ninguna) ha pinchado. Si en los dos posts anteriores hablábamos de sendas firmas que representan perfectamente la esencia de la #AltaCostura desde posturas diferentes pero complementarias (Valli desde el maximalismo y la exuberancia y Rolland desde el minimalismo y la elegancia), #PierPaoloPiccioli lo hace desde el equilibrio perfecto. Lo suyo es #hautecouture de raíz clásica pero reinventada y traída a la más absoluta modernidad. En esta ocasión ha llevado sus propuestas a la estética del club, de los 80, a los garitos nocturnos, con un total de 89 looks algunos de los cuales, magníficos, fueron auténticos homenajes a la espléndida #altamoda clásica de los años 80 de #ValentinoGaravani. A mí me ha encantado y me ha hecho, una vez más, creer en la costura artesanal, en la alta costura. Y vosotros ¿qué opináis? Os leo... @pppiccioli @maisonvalentino @realmrvalentino @hautecoutureweek #valentinohautecouture #hautecoutureweek #fashion #desfiledemoda #runaway #catwalk #ss2023 #parishautecouturefashionweek #parisfashionweek

STÉPHANE ROLLAND NUNCA (ME) DECEPCIONA Como comentaba en el perfil de Carlos @historia_de_la_moda hace un momento, #StephaneRolland es de los pocos diseñadores que, colección tras colección, hace que me reconcilie con la #AltaCostura (Rolland solo hace #HauteCouture) moderna. A algunos les parecerá que sus siluetas son siempre parecidas, que sus propuestas son poco innovadoras..., a mí me parece que sus modelos, que basan toda su potencia en los volúmenes escultóricos, en una magnífica construcción arquitectónica y en la limpieza de formas, son atemporales, son ALTA COSTURA con mayúsculas El desfile de ayer, en la semana de la Alta Costura de París, con sus propuestas para primavera/verano de nuevo no me ha decepcionado. Lo abrió y cerró, como viene siendo habitual, nuestra modelo más internacional, #NievesAlvarez (lleva más de 10 años siendo musa, y amiga, del creador francés), y fue una congruente sinfonía de negro, blanco y dorado (con un breve toque verde), una paleta cromática a la que nos tiene acostumbrados Rolland. Sobresalen las capas y los envolventes, la ausencia casi total de estampados, y la "joyería" oversize, tres clásicos del couturier. Frente a la Alta Costura maximalista, de excesos, que veíamos ayer en Giambattista Valli, Stephane Rolland representa el polo opuesto, el minimalismo, la elegancia de la simplicidad, de corte "balenciaguista" (sobre todo del último Balenciaga). Polos opuestos, pero maravillosos ambos. A mí me ha encantado. Y vosotros, ¿qué opináis? Os leo @stephanerolland_paris @hautecoutureweek @officialnievesa #hautecoutureweek #fashion #desfiledemoda #frenchfashion #runaway #catwalk #ss2023 #parishautecouturefashionweek #parisfashionweek

GIAMBATTISTA VALLI S/S 2023 HAUTE COUTURE El subtítulo de esta crónica bien podría ser "El regreso al glamour de la época dorada de la Alta Costura" y es que no otra cosa fue el desfile de ayer en París, dentro de la Semana de la Alta Costura que se está celebrando en la capital gala, de #GiambattistaValli. Después del despropósito de la mañana con el desfile de Schiaparelli (¡y mira que me gusta[ba] Rosberry al frente de la icónica firma!) los amantes de la #AltaCostura, entendida como elegancia, glamour, perfección..., volvimos a disfrutar con el desfile de Valli durante la tarde. Habrá quien se rasgue las vestiduras (nunca mejor traída aquí la imagen) ante tamaña dosis de colores pastel, lazos, drapeados, plumas, rasos, volúmenes, metros y metros de tela y demás preciosismos (y preciosuras), pero qué queréis que os diga, yo personalmente prefiero mil veces este regreso nostálgico a los años dorados de la alta costura y al vestuario de las grandes estrellas cinematográficas de los años 40 y 50 que el baile circense (con leones incluidos) que vimos ayer en Schiaparelli. Y ahora espero vuestros comentarios. Os leo.... @giambattistavalliparis @giambattistavalli #parisfashionweek #hautecoutureweek #parishautecouturefashionweek #HauteCoutureSS23 #HauteCouture #pfw23 #PFW #ss2023 #fashion #catwalk

El mundo de la historia de la moda en general y el de los "balenciaguistas" en particular estamos de enhorabuena porque hoy nos levantábamos con la confirmación de una noticia que venía oyéndose desde hacía tiempo y es que el Gobierno Vasco ha adquirido, por 650.000 euros, una colección sin precedentes, de más de 8300 documentos de #CristobalBalenciaga (unos 1500 documentos son originales de su puño y letra) y su equipo. En la colección, propiedad hasta ahora del diseñador italiano Lorenzo Riva, que realizó apenas dos colecciones para la firma, en los 80, encontramos, entre otras cosas, bocetos de trabajo de colección (de los que más de 1.000 incluyen muestra de tejido), la mayoría de los años 60; también esbozos de ideas previas de algunas de las líneas más emblemáticas que salieron de la Maison en los 50 y los 60; bocetos de sombrerería y complementos, documentos personales, etc... Además de todo ello, unos figurines para teatro de mediados de años 40. Una vez que el Archivo Histórico Vasco digitalice y catalogue toda esta documentación, pasará al Museo Balenciaga de Getaria donde, en primavera, se organizará una exposición con unos 150 documentos de esa colección. Estas nuevas aportaciones, en palabras de Miren Vives, directora del @cristobalbalenciagamuseoa, "van a dar lugar a la generación de nuevo conocimiento sobre el proceso creativo de Balenciaga que ayudará a entender su filosofía de trabajo”. Estamos pues ante un gran paso en los estudios sobre el maestro de Getaria. Todas las fotografías de este post están tomadas de @elcorreo_com #balenciaga #Alwaysbalenciaga #betibalenciaga #soybalenciaguista #balenciagaforever #balenciagalovers #balenciagavintage #altacostura #hautecouture #balenciagando #historiadelamoda #fashionhistory

"BALENCIAGAS" CON PERRO Una de las fotos que más me gustan de Cristóbal Balenciaga es un retrato de 1940, de #ManRay (9) en la que vemos al modista de Getaria, elegantemente vestido (cosa habitual en él), con una pose distendida, abrazando a su perro y con un cigarrillo en una de sus manos. No es la única foto en la que #Balenciaga aparece fotografiado junto a uno de sus perros. Hay otra foto también muy bonita en la que aparece, años después, junto a un Yorkshire (su perro por entonces) y junto a una de sus sobrinas (os la dejo en stories). No sé por qué pero las personas que tienen perro me parecen buenas personas siempre. Sé que no hay ninguna evidencia científica sobre esto, pero a mí me gusta pensar que es así Toda la retahíla anterior para deciros que os dejo una serie de fotografías de prendas de #CristobalBalenciaga en las que las modelos que las lucen aparecen con #perros. Sirva también este post como continuación de la celebración del cumple del maestro, que fue ayer. 📷 1. Foto de Pottier, 1959. 2. Icónica foto de #Avedon en la que vemos a #Dovima en París, en 1955, con traje y sombrero de Balenciaga. 3. Fotografía de Louise Dahl-Wolfe para Harper's Bazaar, 1955. 4. La modelo Anne St. Marie en una foto de Karen Radkai para el Vogue de 15 de marzo de 1955. 5. La modelo Jackie Stoloff con uno de los abrigos más icónicos del maestro. Foto de #RichardAvedon para el número de septiembre de 1950 de Harper's Bazaar. 6. Foto de Jean Moral para el número de abril de 1949 de Harper's Bazaar. 7. Dovima en fotografía de Avedon para el número de noviembre de 1950 de Harper's Bazaar. 8. Foto de Jean Moral para el número de noviembre de 1946 de Harper's Bazaar. #Alwaysbalenciaga #betibalenciaga #soybalenciaguista #balenciagaforever #balenciagalovers #balenciagavintage #altacostura #hautecouture #balenciagando #historiadelamoda #fashionhistory #dogs

FELICIDADES MAESTRO BALENCIAGA 🎂🎂🎂🎂 Hoy, como cada 21 de enero, es uno de esos días especiales en los que se dan coincidencias tan sorprendentes como que mis dos creadores favoritos en el mundo de la moda #CristobalBalenciaga y Christian Dior nacieran el mismo día, pero con 10 años de diferencia, el 21 de enero de 1895 el primero y el mismo día, pero de 1905, el segundo. Aunque, dependiendo de las fuentes consultadas, la fecha del francés fluctúa (el día, no el año), a mí me gusta pensar que los astros confluyeron para que el 21 de enero de 1905 naciera también, en Granville, otro gran nombre de la historia de la moda. Y mayor coincidencia es que los astros también se volvieron a conjugar para que otro 21 de enero (¡y no voy a decir cuántos años después de #Balenciaga y Dior! 🤪) naciera uno de los más rendidos admiradores de ambos, osea..., YO. Y como ya viene siendo habitual cada 21 de enero por aquí, rendimos homenaje al de Getaria dedicándole el post. En este caso con varias portadas de sus creaciones (de las muchas que protagonizó) no demasiado conocidas. 1. Foto de Pottier para el número de octubre de 1955 de L'Officiel. 2. La modelo Maggie Eckardt con sombrero y guantes de Balenciaga. Foto de Kublin para Harper's Bazaar UK, junio 1960 3. Joan Whelan con traje de Balenciaga, en L'Officiel, octubre 1952. 4. Dorian Leigh protagoniza la portada de Elle de mayo de 1951. Fotografía de Jean Chevalier. 5. La modelo lleva un pillbox de Balenciaga. Foto de #TomKublin para el número de diciembre de 1957 del Harper's Bazaar UK. 6. Jackie Stolof con sombrero, guantes, estola, joyas y vestido todo de Balenciaga. Foto de Avedon. Harper's Bazaar UK diciembre 1950. 7. Foto de Pottier para L'Officiel, octubre 1957 8. La modelo Dolores Hawkins con traje de Finger & Rabiner y sombrero de Balenciaga. Fotografía de Louise Dahl-Wolfe para Harper's Bazaar, agosto 1957. ¡Feliz cumpleaños, maestro! #Alwaysbalenciaga #betibalenciaga #soybalenciaguista #balenciagaforever #balenciagalovers #Balenciagando

30 AÑOS SIN AUDREY El 20 de enero de 1993 fallecía, en su casa de Suiza, con tan solo 63 años, #AudreyHepburn, una de las grandes actrices de la época dorada de #Hollywood y también uno de los más imperecederos y recordados iconos de estilo del siglo XX. Son muchos y bien conocidos los casos de íntima relación profesional (y de amistad) entre un diseñador de moda y una de sus clientes. El de Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy es quizás el más emblemático de todos ellos. Sus caminos se unieron en 1953 cuando ella se plantó en el estudio del jovencísimo modista, en el número 8 de la Rue Alfred de Vigny de París, para que le hiciera el vestuario que iba a lucir en "Sabrina" y a partir de ahí sus caminos nunca se separaron. Hay muchas prendas que a todos los amantes de la #historiadelamoda nos vienen a la cabeza cuando hablamos de ellos dos, pero una de ellas sobresale por encima de todas y es el popularísimo vestido negro (fotos 1-3) que la actriz llevó en la película "Breakfast at Tiffany's" (1961), según la historiadora de la moda Valérie Steele el más famoso de todos los #littleblackdress que se han creado desde que lo ideara Coco Chanel en 1926. Todo el vestuario de la actriz para esa película es de la colección otoño/invierno 1960-1961 de #Givenchy. La mayoría de las piezas, algunas de las cuales vemos en este post, son prendas icónicas tanto de la historia de la moda como de la del cine. En las fotos 8 y 9 junto a la actriz vemos a José Luis de Villalonga (a su derecha) y al director de la película Blake Edwards #breakfastattiffanys #vestuariocinematografico #hubertdegivenchy #actress #petiterobenoire #iconicdress #fashionhistory

ANTONIO ALVARADO Y BALENCIAGA Este post es la continuación de la crónica madrileña del pasado fin de semana comenzada hace unos días con dos reseñas de la exposición sobre Sybilla. La otra muestra que quiero comentar es la que tiene lugar en el @museodeltraje (hasta el 26 de marzo) sobre Antonio Alvarado, el gran diseñador de #lamovida de los años 80, una exposición que me gustó muchísimo, con un discurso expositivo muy interesante, con piezas relevantes y numerosos objetos que ayudan a contextualizar las piezas mostradas.Tuve además el placer de asistir a una visita guiada con el comisario de la muestra, Juan Gutiérrez, a la que siguió una charla interesantísima y muy divertida con el propio #Alvarado, organizada por @amigos_museo_traje. Uno de los aspectos que más me llamó la atención es la relación entre #AntonioAlvarado y #Balenciaga. El alicantino comienza a interesarse por el vasco de manera tardía, en los 90. Hasta ese momento, la "Alta Costura" era considerada por Alvarado y otros modistas de su época como algo totalmente demodé y rancio. Desde los 90, como decía, la admiración hacia el de Getaria va a plasmarse en varias piezas de corte balenciaguista que tienen como inspiración algunas de sus siluetas innovadoras de los años 50 y, sobre todo, 60, como los mini vestidos #babydoll de las fotos 1-4 (de entre 2007 y 2009), la capelina de patrón arquitectónico (y de inspiración religiosa), también de 3-4; la opulencia del vestido negro de 5-6 (de 2006), o la interesantísima pieza de las fotos 7-9 (de 2010), un híbrido de vestido/abrigo con la balenciaguesca espalda globo (ahuecada) típica de sus vestidos saco de finales de los 50. Llama la atención en esta pieza el sombrero homenaje a Courrèges y Elio Berhanyer. ¿Qué os parece? Os leo... ➡️ Seguiremos hablando de esta magnífica exposición y de su indispensable catálogo @antonioalvaradored #AntonioAlvarado #CristobalBalenciaga #modaespaña #modaespañola #pretaporter #pretacouture #spanishdesign #spanishfashion #exposicion #Historiadelamoda